乌木桥位于缅甸第二大城市曼德勒市区南部的11公里处的阿马拉布拉古城境内，横跨东塔曼湖。阿马拉布拉意为“不朽之城”，曾是缅甸阿佤王朝短暂的首都。结果城没有不朽，桥却真是久久屹立在湖面上，历经沧桑。

据传，乌本桥一带本是低洼之地，雨季湖水上涨，湖滨成为泽国。为解决当地交通困难，贡榜王朝的君主敏东王修建了这座木桥。为了使桥梁不至腐朽，便选用了珍贵的柚木来建设整座桥梁，从而具有了百年不朽的品质。

乌本桥建于1851年，桥全长1200米，高5米，宽约2米，是世界上最长的木桥之一。桥柱与桥柱之间相距3米远，桥柱有1000多根。整座桥相接处没有使用一颗铁钉，全靠斗榫。这座桥已经历经160多年的风风雨雨，目前依然结实。

如果以2014年广东市场缅甸柚木报价，9000-13000元/每立方米计算，这些柚木组成的桥梁市值，人民币上亿以上。柚木有价，而沧桑的历史却是无法用金钱换来的。

在中国，从古至今有多少桥都被赋予了神话般的爱情故事：无论是牛郎织女下凡私会的鹊桥，梁山伯与祝英台相会的长桥，又或是白娘子与许仙相会的断桥；在缅甸有“爱情桥”美誉的乌本桥，也诉说着一段漂亮传说：

相传，天上的仙女在乌本桥头，巧遇曼德勒王子，两人一见钟情。所以，乌本桥变成了他们幽会地……

建桥时，桥头、桥尾和桥中共建了六座亭子，以供行人遮阳躲雨。在缅甸人看来，六座亭子体现了佛教的“六和精神”。六和精神本是“佛教僧团”的准则，即戒和同修（戒律面前平等），身和同住（行为上互不侵犯），口和无诤（言语上和谐），意和同悦（精神上志同道合），见和同解（在思想上有共识），利和同均（经济上均衡分配）。因此缘故，许多缅甸年轻的恋人，不远数百里，携手漫步桥上，山盟海誓，和睦互敬。期望能够“执子之手，与子偕老”。相传，情侣们一同牵手走过乌本桥，日子会长长久久，永远不别离。

相信很多去曼德勒的人，大多都是冲着乌本桥去的。而所有感受过乌本桥的人，大多都愿意用最大的激情，去表达和演绎乌本桥的精彩与惊艳，因为它古老而纯粹，值得你用心灵感触。

在蓝天的映衬之下，乌本桥像一条长长的飘带落在湖面上。密集的桥墩支撑着高高的桥面伸向远方。桥面不宽，远远望去，渐渐交汇成一个点，隐在远方的树影中。这种感觉如绘画中的透视感，让人更愿意眯起眼睛去想象。

走在桥上会是另一番感觉，仿佛一下子从仙境回到了现实。桥头的栏杆已经斑驳，但不腐朽，几个年轻人靠在上面大声地说笑。桥的两边有很多小贩，叫卖炸小鱼虾，豆粉等当地的小吃。小贩中不管是老人还是小孩子，绝不强买强卖，哪怕你停下来看一下，他们也会给你一次微笑。

太阳西斜，离日落还有时间，正好可以随意地走，从容地体会。想到这桥对我也许只会走过一次，脚步不禁慢了下来，走得很小心。实实在在地踏踏已经磨得没有模样的柚木桥面，搂抱两根历经风雨没有形状但依然粗壮的柚木桥墩，再从桥上走一个来回，这桥就牢牢地记在脑海里了。

只可惜百年的柚木虽然坚强，也多损坏，其中很长的两段桥被修补得面目全非，水泥的栏杆立柱与古桥极不相称，像美人脸上的一点疤痕。不过想想也是，不这样又会如何呢？

仔细观察，乌本桥上最多的是游人、僧侣和年轻的恋人。如果你的目光与他们相视，他们会用微笑回答你，甚至对你的镜头也会笑一下，飘然而过。

站在桥上看湖，湖面很宽，湖波荡漾，水鸟尽情飞翔。宽阔的水面不时有载着游人的木船驶过，船头弯弯地翘起，很有特色。远处的白色佛塔和金色尖顶，炯炯生辉。水中有浮鸭，天上有白鹭。世外桃源，人间净土。没有枝叶的枯藤老树，成了乌本桥的百年标志。一种伟大的沧桑感和残缺美，跃然纸上。

乌本桥的尽头有个寺院学校，叫马哈伽纳扬僧院。僧院历史不算悠久，但却是缅甸最大的僧院，拥有2000多僧人。从几岁的小沙弥到60多岁的大住持都有，其中不乏大德高僧，因此也被称为千人僧院。

缅甸是个全民信佛的国家，有超过90%以上的国民信佛，每个男人一生必须要出家一次，出家次数不限，时间可长可短，有的终身当和尚，更多的则是几年、几个月甚至一两个星期。

一般男孩到了5- 15岁左右，家长就要准备出家仪式，这对每个家庭都非常重要。在缅甸，无论是集镇还是山野村落，都能看到穿着僧服的小和尚，年龄大一点的十多岁，小的只有五六岁。这是因为如果一生中没有出家的经历，那就会被人瞧不起，在社会上没有地位。

马哈伽纳扬僧院最著名的是“千人僧饭”的场面，因为僧人多，因此一起吃饭也就非常的壮观。尽管出国前曾在网上看过“千人僧饭”的图片，亲眼目睹这真实的场景，还是感到非常的震撼。这里每天都有很多外国游客慕名前来，观看僧侣们集体进餐的场面。久而久之，竟成了曼德勒的一处旅游景点。

僧侣们每天黎明时集体外出托钵（化缘），再将托钵回来的食物集中。上午10点15分左右，僧人们开始陆续来到通道上排队，等待祈食。先是穿白袍的小沙弥，再是小和尚，不一会儿就排起了长长的队。按规矩，托钵必打赤脚，目光只能到前面三英尺内，不能左右顾盼。身体也要裹的严严的，密实地缚住臂膀，代表对信徒布施的重视与感恩，吃的时候方可露出右臂。其他的僧人也陆续从各自的僧舍里出来，加入到队伍中。资历高些的僧人，可以不用排队，坐在餐厅里面，各自低头沉思，默默地等待开饭。

在祈食过程中，总会有虔诚的信徒前来分发各种糖果饼干给僧人。站在前面的小沙弥总是得到最多的，铁钵上常常被放满了各种各样的食物。在缅甸，僧人是不能拒绝别人施舍的食物的，所以对于吃，他们也没有那么严格斋戒。

因此，僧人们的伙食荤素都有，鸡鸭鱼肉、水果蔬菜、茶水饮料一样不少。一般情况下，祈食到什么就吃什么。

千僧吃饭的场面完全是对游人开放的，可以让游客任意拍摄，只要不影响他们排队就行。而且进入寺庙和拍摄都不收任何费用，这已经成为了这座寺院每天的盛况。

令人欣慰的是，僧院还专门为游客们准备了一些水果等物，现场免费发放，让游人与僧人共同享受了这样一个愉悦的时刻。

大抵某个地方，惹人驻足流连，一是景美，一是意寓特别，乌本桥也是如此。看过无数的日出日落，唯有乌本桥的美，是如此平和温暖，不带一点哀伤或是落寞。

难怪有人说，缅甸的美是属于黄昏傍晚的，不论哪个景点都可冠以最美夕阳的美称，当然乌本也不例外。只是在乌本桥，这日落表演得淋漓尽致。

乌本桥的日落时分是一天中最美的时刻，每当这时，都有大批游人在桥上来来往往，也有人选择乘船泛舟水面，静静观赏，等着太阳一点点慢慢沉入水面。

落日的夕阳仿佛是将要逝去的生命，又仿佛是生命结束前的回光返照。她饱经风霜渐渐平息狂热的心潮，把生命里曾经有过的太多感叹，化做一份温暖，铭刻下对大地的不渝深情，给人带来了一种谢幕前的成熟和余味。

更令人神奇的是，晚霞的形状分分秒秒都在不停地变幻着自身的形状。梦幻般的图案就像一位现代画家，在勾画一幅幅抽象的艺术作品，任由思绪在图案里体现作者的构思和创作意图。

落日把桥做成一幅长长的剪影，在色彩的变化和人影的涌流中，剪影在跳动。每天的这个时刻，夕阳都会以这样的方式拥抱这座桥。余晖中桥上的行人影影绰绰，你很难找到匆匆的脚步，耳边只有切切的情语。时光缓缓地流过，时光中的人影如电影中的慢镜头，变得模糊而有动感。僧人、少年、母亲，情侣、游客，人们就这样在桥上走了百多年，时光也在桥上走了百年……

夕阳，原来那么多情；晚霞，原来那么灿烂。

“苍山如海，残阳如血。”为之感动，却不觉悲凉。我知道，明天，当窗外传来第一声鸟啼，新的太阳还会升起。

感谢朝阳，让我认识生命；感谢晚霞，让我珍惜朝阳……